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近年来，出现了一个新单词：#Chiponais 。
就是"中国人"和"日本人"两个词的合并缩写。这个词的意思是：中国人开的日本餐馆。
有业内人士说，约二十年来，" Chiponais "一直是法国大多数日本餐厅的代表。
世界上不只是法国：
现在，全世界各地的日本料理店，很多甚至可以说，大部分都是中国人开的！
在餐饮业内，中国人统治 # 日料 江湖，已经是人尽皆知。
纽约著名的日料 Omakase 新宠 Sushi Blossoms，连菜单都没有，食客评价却极高，它的主厨就是华裔。
号称与顶级日料店 Masa 有渊源的 Joji，主厨团队里也有好几名华裔。
这些中国大厨，能直接用中日双语跟探店博主丝滑交谈。
还有人搞起家族传承式经营，一个二代接班人，手握几家日料店，一个月就能赚六七万美元，甚至在媒体面前扬言："下一个目标，把日本同行干掉！"
在世界各国的大部分日料店里，捏寿司的、煎牛肉的、做拉面的，很多都是中国人。
一向自尊心强的日本人，怎么就将日料这个文化高地，拱手让华人给占领了呢？
日料文化被华人当成印钞机，日本人当然不乐意。
但在中国人的围攻之下，日本人根本扛不住。
据华盛顿邮报统计，美国华盛顿地区的 30 家日料店中，只有 6 家为日本人所有，其余 24 家，有一半是华人老板。
而专供日料食材的跨国企业" JFC 国际"，其销售经理也曾公开指出："巴黎街头有 2000 多家日料店，很多都是华人经营。"
JFC 法国总经理野口延明（左）与销售总经理音纪行
在意大利，第一家拿到米其林星级的日料店，也是华裔所有。
华人经营日料店，主打一个"顾客爱吃啥，咱就做啥"。
甚至比日本国内还多了一种"异域风情"。
比如用郫县豆瓣酱、花椒油、生抽做出的碗汁，淋在三文鱼刺身上，口感鲜甜有层次。
用十三香腌制的烤鱼，去腥增香；拿老抽和花雕酒制作溏心蛋，又香又回甘。
有人把欧洲三大高端食材——鱼子酱、鹅肝、松露——卷进寿司。
鹅肝寿司
就有人把小笼包塞进醋饭套餐，还大胆命名"和风小笼包"。
在意大利和德国，温州籍的日料老板，教会了当地人如何优雅地使用筷子。
所以现在的欧洲食客，不光能吃到中国人做的刺身、拉面、天妇罗。
还爱去日料店吃饺子、甜口的宫保鸡丁和关怀版的麻婆豆腐。
最惨的当然是那些日本老板。
看着华人日料风生水起，他们无论是拼原料，还是论血统、讲故事，所有招数全都失灵了。
中国人做日料，堪比五星大厨做麻辣烫。
要好吃很好吃，要颜值有逼格。
毕竟，日料有寿司，我们有粽子；日料有醋饭，我们会炒饭，日料有天妇罗，我们会油炸一切。
如果还不满意，中国八大菜系都是后备选手，大厨们分分钟端出欧洲罕见的菜式，再起个日本名字，就让食客们耳目一新。
所以没用多久，勤劳的华人，就把欧美人的脑子、肚子和钱包，全都洗了一遍。
其实格局打开，中国商人，能有啥坏心思？
不过一不小心，就完成了血脉压制。
因为现在的日本料理，其实就是唐朝中餐的后裔之一。
如果真要说它有某些本质上的差异，那就是换了包装——招财猫、樱花树、《神奈川冲浪里》，欧美人喜欢的物哀美学和浮世绘风格，华人的日料店也全能给你。
面对这样的经营逻辑在线炒股配资看必选，日本人表示不服。
为了夺回话语权，日本农林水产省，曾推出一个"认证标准"，呼吁全球做日料的商家，都到日本去拿一个正统背书。
至少把日本料理背后的历史和文化学一学，不要误导了天真的国际友人。
他们甚至还把这个"认证"分成了金、银、铜三个等级，想以此血洗遍布全球的华人日料。
可惜截止到去年，全球几十万从业者，居然只有 3000 多人通过了这项认证。
面对日本朋友的无奈，一位华人老板非常耿直："如果严格按日本标准做，成本翻倍不说，客人早被价格吓跑了。"
日本人不服，也只能眼睁睁看着。
所以另一个奇葩的现象悄悄发生：
在日本东京，一些培训机构推出了专门的"日料培训班"，主营业务就是帮华人开出更正宗的日料馆子。
但想用魔法打败魔法，那也得看你道行够不够。
日料被中国老板夺舍，日本人自己其实有锅要背。
因为他们对传统过于执着，加之高高在上的自嗨式经营，把吃饭的门槛垒得太高。
首先，是形式太繁琐，让外国人很难理解。
比如最贵也最有仪式感的怀石料理，一顿饭吃下来，光走流程就有 7 到 11 个：前菜、烧物、蒸物、煮物、醋物、炸物、刺身 ……
六本木的怀石料理店"宗胡"的第四道菜"八寸"。"八寸"是一种山珍和一种海味组合的下酒菜
如果同时上桌，这就是我们中餐的煎炒烹炸，一桌好菜。
但日本人要吃出奢华感、仪式感，菜品能分开上的，绝不一起上，明明可以一下子吃饱的事，偏偏让你消耗半天的时间。
最后，在店内养了三个月的鲤鱼上桌了，野猪肉和鹿肉也都吃上了，人家日本店长却还要说：米饭才是主角。
紧接着又是一通走流程，茶泡饭、山菜盖饭、生鸡蛋拌饭、锅巴、甚至半生不熟的夹生饭。
暂且不提这样的餐饮是否矫情，能把这种吃法发明出来，本身就有点跳出三界外不在五行中了。
那些想吃出性价比和烟火气的食客们，自然不会光顾这样的料理店。
快节奏的大老板和打工人，更没时间参与如此行为艺术。
其次，是贵。
在日本，正宗的怀石料理，是奢侈的"体验经济"。
比如东京的米其林二星"京天神野口"，人均消费三万多日元，喝酒就冲到四五万。
本国如此，欧美更甚。
因为出了国门之后，正宗日料食材，如北海道海胆、鹿儿岛黑毛和牛，仍要从日本进口，还要标注产地和捕捞日期。
本身材料就贵，还要冷链保鲜。
再加上面对面为你制作料理的大厨，用 36.5 ℃的温暖双手为你捏一份寿司，这样的日本料理，没有多少人能经常吃。
2018 年《大西洋月刊》就曾发表过一篇文章，其中指出，日料在纽约的人均消费约 69 美元，比法国料理和意大利料理都高，位居第一。
但中餐的人均消费，大约只有 36 美元，几乎是日餐的一半。
既然日料简单又好卖，那就别怪中国老板动手爆改。
中国人对食材没有执念，无论海鲜还是牛肉，都就近采购，先省一大笔原料费。
再把制作标准化，预制调料包也用上，价格降到工薪消费水平。
虽算不上高大上，但足以提供生活的小确幸，一招使在大众食客的心趴上。
日料江湖，当然不只有高端的怀石料理，也有简单好经营的小型居酒屋、拉面馆，甚至外卖档口，都是好吃不贵，适合大众的餐饮形式。
在日本，豚骨拉面的发源地福冈县博多地区，早上 9 点就有人排队来吃拉面，一份蘸面只要 500 日元一份，约合 25 元人民币
所以实际上，日本人对传统的态度并非一味执拗。
至少在本国内，很多日本人是懂变通的。
但懂市场的日本老板，最害怕走出国门。
因为他们深耕的是日本 37.8 万平方公里的餐饮市场，大约是整个欧美地区的 138 分之一。
与此同时，日本的快餐连锁，早就习惯了接受本国政府的资金扶持，出国之后，融资就成了大问题。
操盘日料的手段和财力，至少比不过中国的温州人和福建人。
现在日本人去西方开餐馆，是文化输出。
但当年中国人开餐馆，那可是为了活着。
手中烂牌如果打不成王炸，那就是死。
所以上世纪的中国先辈们，为了族裔的生存放下了尊严，这才让如今的中国老板们，捡回他们勤劳的遗产。
一些美洲华人后裔曾透露，上世纪初的"美漂"们，几乎只有三种谋生手段，切菜做饭、剪头发、裁剪衣服，俗称"三把刀"。
所以他们也几乎没什么中餐可吃，只能去很小的华人聚集区，订购咸鱼和干菜。
对比日料主厨的匠人匠心，中餐后厨里全是劳工。
所以中国人的穷苦形象，就这样给中餐定下了底层基调。
旧金山唐人街上的中国人
此后几十年，虽然中餐凭借独特口味俘获了一些人的味蕾，却还是因为食材的难得，而难以大展拳脚。
更加魔幻的是，一些西方媒体基于对中国的片面认知，将中国餐饮形容得非常妖魔。
1914 年 3 月 4 日，在英国媒体《晚间电讯报》上，一篇名为"中国广东"（" Canton，China "）的文章指出："广东人民非常热情好客，当你对他们彬彬有礼时，他们便会回馈你如下美食：烤狗肉、炖猫肉、煮猫头鹰、腌老鼠、烟熏大蟒蛇和燕窝汤。"
广东历史上确有吃蛇传统，还有豪华的"广东蛇宴"，但已于 2023 年时被明令禁止
外媒的成见，让食客们怀疑中餐的安全；但中国人如果不做中餐，又会有人说他们忘本背祖。
只要思想不滑坡，办法总比困难多。
面对"两头堵"的困境，中国人的斗志被彻底激发出来。
一是动用关系。
一些老板找到华人贸易商，从各国批量进口食材。
为了降低成本，他们组织华人在每个月的固定时间采购食品，甚至制造出一种节日氛围，好比庆新年、赶大集。
二是就地取材。
比如用龙舌兰酒代替料酒，腌鱼、炖肉；用墨西哥玉米饼，代替荷叶饼制作烤鸭拼盘。
三是迎合市场。
头脑灵活的中国老板，干脆放弃对中餐传统的执念，日、韩、泰、印的料理，全能改良成本土食客喜欢的风味。
最典型的要数"左宗棠鸡"，在美剧《生活大爆炸》中频频出镜。
最后，还有人狠狠打起了价格战。
传统日料将三菜一汤定义为丰盛，中国老板直接开放自助。
比如在美国，日料包餐（自助），每人一顿只要 15 到 35 刀。
著名的波士顿餐厅（Yamato II），午餐 23.5 刀，晚餐 33.99 刀，刺身无限量供应。
在法国，日料自助的午餐大约 22 欧元，晚餐也在 40 欧元以内。
在日本同行眼中，中国老板的经营方式，着实有点不讲武德。
但更狠的还在后头。
如果你总去华人开的日料店，很容易听见有人相互吆喝"老王"、"老李"，不是温州口音，就是福建味道。
而他们自发组织的"华人生意人宇宙"，让中国老板在其中抱团、融资、抵御各种风险。
他们白天买菜、捏饭团、做拉面，晚上一起学英语、法语、德语。
有事一起扛，有钱一起赚，把生意做得如鱼得水。
在疫情期间，很多华人开的日料店，就是靠着同乡的相互扶持，在一众倒闭的餐饮店里活了下来。
伦敦唐人街的"中国太平牌楼"
现在，美国纽约的日料名店"捞神锅物料理"，祖籍温州的丁老板，向美国人提供清江三鲜面、八宝蝤蛑（yóu móu）饭。
这种中国传统更浓厚的日料店，你说它正宗，那确实像句玩笑话。
但任何人都不该谴责中国的日料老板，只为自己赚钱，掀别人桌子。
因为，正是他们将高高在上的日本料理，做成了日常享用的惠民工程。
让全世界的人在吃饭这件事上，可以随心所欲，无视阶级。
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THE END在线炒股配资看必选
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